Мультиметр: три режима, которые нужны всегда

Мультиметр пугает количеством режимов, а нужны три: напряжение DC, прозвонка и сопротивление. Остальное — редко.

Напряжение (DC, значок V с прямой чертой). Щупы параллельно участку: чёрный на землю, красный на точку. Начинай с предела 20 В, если не знаешь порядок величины: дешёвый прибор на пределе 2 В просто покажет «1» и не сгорит, а вот на 200 мВ предел можно случайно пробить.

Прозвонка (значок диода или пищалка). Показывает, есть ли соединение: 0 Ом — есть, «1»/«OL» — нет. Так проверяют провода, дорожки, предохранители, кнопки, разъёмы. Полезная привычка: прозвонить провод, который «точно рабочий», до того как искать проблему в схеме.

Сопротивление. Измеряется на обесточенной схеме: иначе прибор врёт, а иногда и портится. Резистор в плате лучше выпаивать или хотя бы отключать один конец, иначе параллельные пути исказят результат.

Что важно знать про сам прибор:

— Входное сопротивление вольтметра около 1 МОм (у хороших 10 МОм). Значит, он сам по себе немного нагружает цепь и в высокоомных схемах врёт.
— Точность дешёвого мультиметра ±(0.5 % + 2 единицы) — для 5 В это ±30 мВ. Для проверки делителя годится, для метрологии нет.
— Ток в режиме амперметра измеряется через шунт, а не «напрямую»: прибор включается последовательно и имеет маленькое сопротивление, но не нулевое.
— Категория безопасности (CAT II/III/IV) важна, если лезешь в сеть 220 В. Дешёвый прибор без CAT-маркировки в розетку лучше не совать.

Что мультиметр не покажет: форму сигнала, пульсации, короткие импульсы. Для этого нужен осциллограф, и это отдельная карточка.